Замок канли кула | черногория

Крепость Канли-Кула (“Кровавая башня”) в Черногории

Замок Канли Кула | ЧерногорияВ Черногории достаточно много исторических и культурных мест, древнейших памятников архитектуры и других достопримечательностей. Все они по своему интересны и увлекательны, но особое внимание туристов привлекают к себе действительно “страшные” старинные сооружения.

Что же означает страшное место? Многие объекты в Черногории окутаны страшными тайнами, где-то присутствует мрачное прошлое, в других всем телом ощущается энергетика боли и страданий, а в каких-то местах просто страшно, потому что пусто.

Крепость Канли-Кула относится к такому историческому месту, которое имеет кровавые пятна в своём прошлом.

Однако это всё уже история и в ней, как и во всем остальном, имеются как минусы так и свои плюсы. Обо всем об этом мы постараемся сейчас вам рассказать.

 

Канли-Кула: замок, крепость, театр и тюрьма.
 

Одно из самых популярных мест в Черногории, которое ежегодно притягивает к себе миллионы туристов со всего мира, является крепость Канли Кула в городе Херцег-Нови, название которой, в переводе с турецкого, означает “Кровавая башня”. Такое “кровавое” имя крепость получила не случайно, так как на протяжении долгих лет замок считался не только оборонительной крепостью… Название Канли-Кула ей дали турки, господствовавшие здесь более 400 лет назад. Во времена правления Османской империи именно здесь располагалась чудовищная тюрьма, в которой мучали и убивали многочисленных борцов за свободу Черногории и противников турецкой оккупации, отбывавших наказание, и из которой никому не удалось сбежать.

 Lifehack: Считалось, что дверь в крепость открывается только в одну сторону — выйти живым из нее невозможно.

Говорят, что до сих пор на стенах казематов можно увидеть множество настенных рисунков, молча рассказывающих ужасные истории узников замка. Например, турецкие галеры на этих изображениях широко применялись в XVI-XVII веках, что говорит о том, что форт стал использоваться как тюрьма почти сразу после его постройки на завоёванной территории.

Так это или нет – мы не знаем, ибо для туристов, к сожалению, доступна только верхняя часть укрепления. Все внутренние помещения, в том числе и бывшие камеры, закрыты для осмотра.

 Lifehack: Кстати, у крепости есть еще одно название  – Порте ди Терра, но со временем оно совсем забылось, и теперь она известна только как Канли-Кула.

Крепость Канли-Кула находится на вершине горы в северной части Старого города Херцег-Нови.

Это мощное, достаточно высокое и одновременно очень мрачное сооружение, окутанное множеством мистических тайн и легенд, расположено на высоте 85 метров над уровнем моря и возвышается над всем городом.

Глядя на него, непроизвольно начинаешь испытывать какой-то внутренний страх, а в памяти начинают всплывать самые ужасные ассоциации: узник замка Иф, человек в железной маске, жуткие стальные оковы и цепи…

 

История замка Канли-Кула.

В те времена, на территории современной Черногории не было централизованной власти, поэтому хорошо вооруженной и организованной Османской империи, которой уж очень приглянулись местные земли, не составило труда их завоевать. Однако черногорцы не хотели просто так отдавать свою Родину и постоянно вели ожесточенную борьбу с оккупантами.

Именно поэтому вокруг городов турки строили различные укрепления и крепости, для охраны уже отвоеванных территорий, а также всевозможные тюрьмы, где держали и наказывали несогласных со своей властью заключенных.

Первые упоминая о крепости Канли Кула появились в исторических документах XVII века, в записках турецкого путешественника Эвлия Челебия, посетившего город в 1664 году. Однако, как выяснили современные археологи, построена крепость была гораздо раньше — примерно в середине XVI века.

Установить более точную дату сейчас невозможно, так за свою долгую историю укрепление несколько раз перестраивалось и подвергалось естественному и искусственному разрушению в результате осад и подрывов.

После захвата территорий, вокруг стратегически важного Херцег-Нови турки возвели мощные стены форта, которые должны были защищать границы города (они не сохранились до наших дней). Крепость с Кровавой башней стала частью всего укрепления, с которой контролировалась вся местность в округе.

В 60-е годы XX века крепость Канли-Кула, в результате масштабных работ, была реконструирована и открыта для посетителей как музей под открытым небом, а её внутренний двор был переделан в летний амфитеатр.

На сегодняшний день это, пожалуй, самая большая и оригинальная открытая летняя сцена на всем Адриатическом побережье. Она рассчитана на 1000 посадочных мест, а в общей сложности театр может вмещать до 15 тысяч зрителей.

Здесь часто проводятся театрализованные представления и спектакли, стилизованные под средневековье, так как стены древней крепости служат для них отличными естественными декорациями, передающими атмосферу далеких времен.

В 1979 году сцена серьезно пострадала от сильного землетрясения, но уже к 1988 году ее отстроили заново. Время от времени здесь проводятся концерты, знаменитый музыкальный фестиваль Сунчане Скале и ежегодный Фестиваль кино.

 Lifehack: За долгие годы существования крепость не раз переделывалась и перестраивалась, что существенно повлияло на ее первоначальный облик. Например, ворота в южной стене крепости сделали австрийцы, чтобы можно было попасть в главную башню более коротким путем.

А еще замок этот, как это ни странно, очень популярен в сфере бракосочетаний. Многочисленные молодые пары просто грезят о том, чтобы провести свою свадьбу в стенах этого замка. Их не пугает тот факт, что здесь, когда-то казнили людей, что стены сооружения видели очень много человеческой крови. Оно и понятно – вокруг такая красота, романтика и удивительные виды!

За свою долгую историю крепость не раз перестраивалась и подвергалась естественному и искусственному разрушению от обвалов, землетрясений, нападений и осад, в результате чего ее внешний вид постоянно менялся. Однако же основная часть форта осталась неизменной и сохранила свой аутентичный внешний вид до наших дней.

 Lifehack: Из глубины веков до сегодняшнего времени в полной сохранности осталась только цистерна для хранения воды, расположенная в западной части крепости Канли-Кула. Существует версия, что для ее постройки использовали часть подземного хода, прорытого ранее от крепости Шпаньола до нижнего города.

 

Архитектура крепости Канли Кула.

Размеры крепости поражают воображение туристов, и выделяются среди других строений города. Внутри площадь крепости равна 70х60 метров, при этом толщина ее стен в некоторых местах превышает 20 метров.
Крепость Канли-Кула является памятником фортификационной архитектуры османского периода правления в истории города Херцег-Нови.

Она появилась несколько позже соседней с ней крепости Шпаньола, и знаменовала собой желание турецких правителей основательно закрепиться на этом участке Адриатического побережья. Разная кладка и различные типы бойниц хорошо и наглядно показывают как менялась крепость на протяжении веков, например, с появлением и развитием огнестрельного оружия.

Раньше вход в крепость был только с южной стороны — изнутри старого города, но сегодня открыт еще и северный проход, созданный в более позднее время в результате разбора части северной стены.
Как уже говорилось ранее, самой главной достопримечательностью крепости Канли Кула является один из самых вместительных Амфитеатров Адриатики (до 15 тыс. человек).

Здесь ставят пьесы, связанные с исторической тематикой, которые здесь смотрятся особенно убедительно, ведь никаких декораций здесь не требуется. Также стоит заметить, что на верхней площадки крепости туристы могут полюбоваться великолепной панорамой города.

Архитектура города Херцег-Нови и крепости отличаются друг от друга, но в то же время крепость Канли-Кула органично вписывается и делает город исторически уникальным и своеобразным.

Как добраться до замка Канли-Кула?

В Черногории добраться до города Херцег-Нови и конкретно до крепости Канли-Кула можно несколькими способами и достаточно просто.

  • Во-первых, доехать до этого места можно на автобусе или маршрутном такси практически из любого города Черногории, находящегося как на побережье (Будва, Тиват, Котор, Бар), так и в центральной части (Подгорица, Никшич, Цетинье). Стоит сказать, что это самый бюджетный способ передвижения по Черногории, не считая конечно автостопа.

Посмотреть расписание движения автобусов в Черногории на каждый день вы можете тут.

  • Во-вторых, добраться до замка можно на арендованном автомобиле. Прокатная компания сможет доставить арендованный вами автомобиль или сразу в аэропорт (Тиват или Подгорица) к вашему прилету или же к месту вашего проживания в Черногории. Преимущества данного метода очевидны – вы сами выбираете маршрут, время отправления, города для посещения и время осмотра достопримечательностей и исторических мест во время путешествия. 
  • Во-третьих, доехать до крепости можно на такси. Единственное, что может отпугнуть, так это цена за трансфер. Прежде чем заказать такси, Вы можете посмотреть приблизительную цену поездки или фиксированную цену трансфера (в зависимости от города отправления) на странице нашего сайта или в нашем бесплатном Приложении “Гид по Черногории / Way to Montenegro” 

Источник: https://waytomonte.com/p-965-place

Крепость Канли Кула. Достопримечательности — Путеводитель по Черногории

Мощное и одновременно  очень мрачное сооружение почти в самом центре города Херцег-Нови, которое возвышается над ним на 85 метров.

Долгое время Канли Кула была не только оборонительным сооружением, но и тюрьмой, которая имела репутацию той, из которой невозможно бежать. Несмотря на то, что уже долгое время крепость перестала быть местом заключения, она до сих пор окутана различными мистическими тайнами, и представляет интерес для посетителей и любителей загадок истории. 

Крепость Канли-кула, внутренний вид Другие города, CC BY-SA 3.0

История

Впервые упоминание о замке было найдено в исторических документах XVII века, но само сооружение, как выяснили современные археологи, было установлено столетиями ранее. 

В XVI-XVII веках в Черногории практически не было централизованной власти. Народ упорно сопротивлялся туркам, черногорские гайдуки грабили турецкие караваны, пираты грабили корабли.

Периодически города или монастыри  отбивали у турок целые регионы и правили там самостоятельно. Турки из своих крепостей и центров-санджаков не могли ничего сделать с горным народом.

Черногория находилась под формальной юрисдикцией Османской империи и имела уникальную форму государственности – теократию с элементами родового строя.

В 1711 году к митрополиту Черногории Данило I Петровичу — Негошу прибыли послы из России, которые вручили владыке послание от русского царя Петра I с предложением о совместной борьбе против Турции.

Черногорцы с воодушевлением приняли предложение и выступили против османских войск. Но вскоре пришло сообщение о неудачном Прусском походе Петра I и подписании мира с турками, черногорцы остались один на один с сильным неприятелем.

 Тем не менее, 17 июля 1712 года всего восемь тысяч черногорцев победили пятидесятитысячную турецкую армию в битве на Царёвом Лазе. Эта виктория считается самой знаменитой победой черногорцев над турками; правда, уже через два года османы жестоко отомстили черногорцам – сто двадцать тысяч турок вторглись в Черногорию, превратив страну в пепелище. 

Крепость Канли-кула, стена Другие города, CC BY-SA 3.0

В  1796 году Махмуд-паша Бушатли вновь напал на Черногорию.У села Крусы черногорцы в упорном бою, длившемся весь день, вновь разгромили турок, а Махмуд был убит и голова его отнесена в Цетинье. Череп скадарского паши и сейчас хранится в особом ларце в монастыре как напоминание будущим захватчикам об ожидающей их участи.

После победы России в русско-турецкой войне  Черногория и Сербия, ставшие союзниками России в войне против турок, получают, наконец, долгожданную независимость и временную передышку от войн.

В 1966 году была проведена масштабная реконструкция крепости и ее внутренний двор был переделан в летний амфитеатр – это самая большая и оригинальная летняя открытая сцена на всем Адриатическом побережье. Сейчас она рассчитана на 1000 посадочных мест.

Башню внутри крепости принято называть Кровавой из-за того, что в ней совершалось множество убийств в те времена, когда в здании находилась тюрьма.

Замок Канли Кула был открыт для посещения в 60-е годы XX века. Тогда значительная часть замка была реконструирована. Сегодня замок считается самым посещаемым туристами местом.

Крепость Канли-кула, амфитеатр Другие города, CC BY-SA 3.0

Внутри замка находится один из самых больших амфитеатров в Черногории. Сегодня его вместительность составляет 1500 мест. Благодаря тому, что внутри замка хорошо сохранилась атмосфера средних веков, самыми популярными произведениями на сцене театра в крепости являются исторические пьесы.

Также замок Канли Кула популярен в связи с проведением свадебных церемоний. Многие молодожены мечтают провести церемонию бракосочетания в стенах замка, несмотря на то, что когда-то это место было тюрьмой. 

За долгие годы существования она не раз переделывалась и перестраивалась, что существенно повлияло на ее первоначальный облик. Например, ворота в южной стене крепости сделали австрийцы, чтобы можно было попасть в главную башню более коротким путем.

Сегодня это одна их самых популярных городских достопримечательностей.

Источник: https://montenegro-ru.touristgems.com/attractions/1540-krepost-kanli-kula/

Замок Скала Кашел

Помимо выдающейся архитектуры и древних фресок он известен тем, что здесь много веков назад жил Святой Патрик. Также о Кашеле любят рассказывать истории, где главными героями выступают привидения и заблудшие души.

История замка Скала Кашел

Скалу, на которой расположен замок, выбрал для постройки укреплений вождь одного из ирландских кланов еще в 4 веке. Знаковое событие, повлиявшее на дальнейшую историю замка, случилось в 450 году.

В эти земли прибыл Святой Патрик, принеся с собой каноны новой веры. Ему удалось обратить в христианство правителя этой территории. Скала Кашел в 977 г стала местом коронации Брайна Бору.

В 12 столетии, после того, как правитель Муртаг О’Брайен отдал крепость церкви, здесь расположилась резиденция высшего духовенства страны.

В 17 веке войска английского парламента захватили замок и близлежащие земли. Они очень жестоко обошлись с местными жителями – многих сожгли заживо в стенах церкви, где люди искали защиты. После этих трагических событий, где было около 3 тысяч жертв, Скала Кашел стала символом стойкости ирландцев и их борьбы за свободу.

Экскурсия по крепости

Скала Кашел, которая по мнению историков и культуроведов Ирландии заслуживает входить в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, открыта для посещения. Этот памятник старины периодически реставрируют, чтобы избежать разрушений и обвалов.

Читайте также:  Черногория сезон продлевает | черногория

Сооружения Средних Веков защищены каменной стеной, по праву именующиеся наиболее живописными достижениями мастеров Ирландии той эпохи. Над другими строениями комплекса возвышается круглая башня, очевидно, послужившая одним из первых укреплений этой местности, дошедших до наших дней. Собор, украшенный карнизами с рельефами животных и арками, именуют еще Часовней Кормака.

Его внутренний интерьер дополнен фресками, которые в 13 столетии скрыли слоем побелки. О их существовании узнали лишь во второй половине прошлого века. Ранее считалось, что в богато украшенном саркофаге в стенах церкви покоится сам король Кормак. Над входом расположен символический рисунок – отважный кентавр натягивает тетеву лука, собираясь выстрелить в льва.

Рядом находятся две часовни, а также ниши, где скрыты усыпальницы местных архиепископов. Оригинал древнего креста с изображением Святого Патрика можно увидеть в церковном музее, а вершину собора украшает его копия. Кстати, это единственное строение в романском стиле, находящееся в Ирландии.

Вокруг церкви расположено древнее кладбище, где можно почтить память как обычных горожан, так и тех, кто внес значительный вклад в развитие крепости.

Мистическая скала Кашел

С крепостью Кашел связано немало легенд. Это неудивительно, ведь строение имеет богатую историю. Чего только стоит предание о возникновении скалы, где был построен замок. Будто бы это крупный кусок от расположенных неподалеку гор, который откусил сам дьявол и выбросил на этом месте.

В одном из рассказов ирландского писателя упоминается некий могильщик из Кашела, который с особой заботой ухаживал за могилами на кладбище близ собора. Говорят, что его судьба была трагичной. Парень по имени Падди О’Салливан был хорош собой и пользовался популярностью у местных девушек.

Та, которую он приглашал на танец на одном из городских праздников, неизменно была причиной для пересудов. Его избранницей стала загадочная Нора, вначале не проявлявшая видимого интереса к его ухаживаниям. Но, как выяснилось позже, их чувства были взаимными.

Счастью пары помешал отец девушки – он уже договорился о выгодной партии, приносившей не только благосостояние для единственной дочери, но и возможность покрыть собственные долги. Как она ни противилась, отец решил увезти ее подальше от любимого. По пути, выпив лишнего накануне, старый О’Мур перепутал направление и заехал в Кашел.

Им пришлось остановиться на ночь в местной таверне, где Норе удалось сбежать. Отец, заметив пропажу, кинулся за ней. Через время хозяева постоялого двора и слуги отправились на поиски, но обнаружили лишь следы отчаянной борьбы на утесе. На следующее утро их тела нашли в реке и похоронили на местном кладбище.

После этой трагедии душа девушки стала являться возлюбленному и звать к замку Кашел. Он без колебаний последовал на зов, как ни противились этому решению родители. Падди стал ухаживать за могилкой любимой (а позже и за всеми остальными), а Нора являлась к нему время от времени. Таинственного могильщика побаивались, а после встречи с ним, говорили будто он смотрит сквозь человека, и не понимали – как можно столько времени поводить в месте, где покоятся усопшие.

Местные, по словам автора, не то что бы верят во все предания о замке, но все равно редко подниматься на скалу после захода солнца – а вдруг одна из мистических историй оживет?

Источник: http://SnovaDoma.ru/castles/Castle/Rock-of-Cashel/

Замок Хише и знаменитая пивоварня

Главная достопримечательность городка Хише – это замок. Сегодня он находится в частной собственности, полностью отреставрирован и открыт для посетителей. Рекомендую посетить семейную замковую пивоварню.

Замок Хише (Zámek Chyše), фото Barbora Koldová

Замок Хише (Zámek Chyše) принадлежит семье Лажанских. В комплекс входит сам замок, парк и пивоварня. Все восстановлено и работает. Находится замок в городе Хише, это в 40 км от Карловых Вар и в 60 км от от Марианских Лазней.<\p>

О замке

Первые упоминания о замке Хише встречаются в исторических документах 1169 года. Точная дата его основания неизвестна. За многие столетия своего существования замок сменил множество владельцев, которые укрепляли его, перестраивали, забрасывали, снова приводили в порядок.

С 1917 года здесь несколько лет жил Карел Чапек. После окончания университета он служил учителем сына владельца замка – графа Лажанского. Природа здешних мест вдохновила писателя на создание нескольких произведений. Описание замка Хише можно встретить в его романе “Кракатит” и в рассказах “Синяя хризантема” и “В замке”.

Парк и замок, фото Barbora Koldová

После II мировой войны замок был национализирован, а в его стенах разместились государственные учреждения. В годы тоталитарного режима строение было запущено и ветшало. Прекрасный сад без ухода зарастал сорняками.

Масштабные работы по восстановлению памятника архитектуры начали проводить только в 1996 году, когда его выкупили потомки хозяев – представители дворянского рода Лажанских. Реконструкции подверглось не только старинное здание.

Был полностью восстановлен замковый парк, заложенный в XVII веке – с рельефом в двух уровнях, редкими растениями и сложной гидросистемой из нескольких водоёмов.

С 1999 года замок Хише открылся для посетителей. Стали доступны внутренние помещения и подвалы, колодец и средневековая башня, а так же экспозиция, посвящённая Карелу Чапеку. В замке проводятся свадьбы и торжественные мероприятия, ночные экскурсии.

Пивоварня

Замковый пивовар, фото Barbora Koldová

Пивоварением в Хише занимались с 1580 года, но замковый пивовар был построен только в 1841 году. В 1893 году к нему пристроили сушилку для солода с новым дымоходом.

Производство остановили в 1932 г., но традиции пивоварения сохранились. С 2006 года объект был обновлён и реконструирован, а производство замкового пива по старинному рецепту полностью восстановлено. Туристам предлагается продегустировать пиво «Прокоп» на основе моравского солода и жатецкого хмеля. В экскурсионную программу входит посещение ресторана со стильным историческим интерьером.

Время работы замка

Апрель, октябрь: СБ, ВС 10:00 – 17:00; май, июнь, сентябрь: ВТ-ВС 10:00 – 17:00;

Июль, август: ВТ-ВС 10:00 – 17:30.

Источник: https://pragagid.ru/starinnyj-zamok-xishe-prekrasnyj-park-i-znamenitaya-pivovarnya-13160

Замок графа Дракулы – миф, овеянный легендами

В окружении девственных лесов, на вершине обрывистого утеса возвышается Замок Дракулы в Трансильвании – шедевр средневековой архитектуры и, по совместительству, логово вампиров.

Величественная крепость ревностно бережет тайны, связанные с личностями румынских властителей, включая и самую главную мистическую загадку – о жестоком и кровожадном валахском правителе, князе Владе III Цепеше Дракуле.

Где находится Трансильвания

Мистическая Трансильвания – историческая область в центральной Румынии, земли которой издавна заселяли различные народности – даки, гунны, авары, болгары, пока в конце IX столетия они не оказались захваченными венграми. В середине XVI века из Восточно-Венгерского королевства выделилось княжество Трансильвания, которое последующие полтора столетия подчинялось одновременно двум империям – Османской и Габсбургов.

Позже территория находилась под влиянием Австро-Венгерской империи, затем отошла к Румынии, северная часть снова возвращалась Венгрии и лишь с окончанием Второй мировой войны она осталась в составе румынского государства.

Название исторической области связывают с латинскими словами «trans» и «silva», обозначающими «за лесом», очевидно, на границе с Венгрией в те времена росли густые леса.

У немцев существовало другое наименование Трансильвании – «Siebenbürgen», в переводе – «семь крепостей». Появилось название после сооружения семи укрепленных фортификаций, возведенных трансильванскими саксами для защиты от вторжения монголов. Позднее трансформировалось у соседних народов – болгар и украинцев — в Семигород.

Одной из таких крепостей был современный Брашов вблизи границы с княжеством Валахия, в окрестных деревеньках которого витало множество легенд и сказок о всякой нечисти – привидениях, духах, ведьмах и прочих мистических образах, созданных народом. Поэтому не удивительно, что именно Трансильвания стала родиной самого известного вампира всех времен.

Граф Дракула – вампир или национальный герой

Как возник имидж кровопийцы вокруг имени Влада III Цепеша, возглавлявшего соседнее с Трансильванией Валахское княжество в XV столетии?

Влад Дракула унаследовал княжеский престол в трудное время. Валахия постоянно подвергалась нападениям турок, расширяющих свои границы на север и запад. Венгерскому войску с трудом удалось остановить их нашествие на Европу, разбив под Белградом.

Любое подозрение в связи с турками каралось графом Владом III самым жесточайшим образом – жертвы сажались на кол. Отсюда возникло и прозвище Цепеш, означающее «колосажатель». А Дракула достался от отца Влада II, члена рыцарского Ордена Дракона, созданного венгерским королем.

Граф Дракула слыл жестоким правителем, но справедливым, наказывал любого, кто поступал неправильно, независимо от статуса – вельможу или простолюдина. Утверждают, что за время своего правления он предал казни от 40 до 100 тысяч человек. Однако в Валахии графа считают защитником родной земли от турецких посягательств.

Король видел в нем опасного конкурента – как политический лидер, Влад III был неугоден короне. Дракулу обвинили в сотрудничестве с турками и заключили под стражу – сначала в замке Бран, а потом в Вышеградской крепости.

Позже он участвовал в боевых действиях против турок и погиб во время осады одной из турецких крепостей в 1476 году при весьма непонятных обстоятельствах. Его голову, погруженную в бочонок с медом, доставили султану.

Как граф Дракула стал вампиром

О жестокости Влада Цепеша в Румынии рассказывались истории, одна страшнее другой. Учитывая, что дело происходило в Трансильвании, неудивительно, что со временем факты обрастали домыслами, крепко приправленными фантазиями местных жителей. Именно так появилась легенда, что Дракула пьет кровь здоровых и сильных мужчин, чтобы обрести вечную молодость и могущество.

Как же появился вампир граф Дракула? С легкой руки литераторов и благодаря слухам при дворе короля Матьяша. Впервые валахский правитель как жестокий изверг и палач, описан в повести российского писателя и дипломата Ф.Курицына. Все, о чем рассказал автор в своем произведении, он узнал со слов самого короля, видимо, преследовавшего свою цель о том, каким его противник войдет в историю.

А королем вампиров графа Дракулу сделал другой писатель – Б.Стокер, который задумал роман, леденящий душу ужасами и страшными эпизодами встреч с упырями. Поселить своих героев в Трансильванию он решил после судьбоносной встречи с А.Вамбери – путешественником и ученым, досконально знавшим историю и обычаи Румынии.

Именно Вамбери подтолкнул Стокера к решению связать своего героя с конкретным историческим лицом для большей реалистичности произведения. Домом вампира писатель выбрал зловещий замок на высокой скале у входа в ущелье Бран, окруженный непроходимым лесом, бывшую собственность Влада III.

Замок графа Дракулы: история и легенды

Деревянная крепость на месте нынешнего замка построена в XIII столетии на средства тевтонских рыцарей и принадлежала княжеству Альба. Спустя столетие венгерский король предложил жителям Брашова возвести каменные стены вокруг нее, пообещав освободить горожан от налогов.

  • Не пропустите: Самые старые замки мира

Позже замок в Трансильвании оказался во владении валахских правителей Мирчи I Старого и его наследников, включая внука – Влада III Цепеша, затем находился в собственности города Брашова и Габсбургской империи.

После провозглашения Великой Румынии дворец был подарен королеве Марии и надолго стал ее резиденцией.

В настоящее время принадлежит ее внуку, Доминику Габсбургу, который превратил его в частный музей и позиционирует как Замок Дракулы в Трансильвании.

Величественное сооружение издали впечатляет своей могущественностью. Возведенный в форме трапеции, замок имеет четыре уровня, соединенные лестницами и коридорами. Здание неоднократно достраивалось, так, в начале XVII века сооружены две защитные башни, а спустя почти 40 лет с восточной стороны пристроена еще одна прямоугольная башня.

В конце XIX столетия произведена полная реставрация крыши, после которой она стала черепичной. Нынешнему владельцу пришлось заново восстанавливать внутренний интерьер замка, поскольку все музейные экспонаты были вывезены из него после передачи имения в частное владение.

В помещениях собрана средневековая мебель, оружие, доспехи, некоторые элементы рыцарского гардероба. Одну из стен украшает герб Трансильвании с легко узнаваемыми семью башнями.

Имеются экспонаты и поновее, например, корона и скипетр румынских монархов. В подвале собраны орудия пыток – зрелище не для слабонервных.

Узкие коридорчики ведут куда-то вглубь подземелья, где, возможно, хранится не одна тайна.

Желающим предлагают за отдельную плату поужинать в замке в компании графа Дракулы или просто «отдохнуть», лежа в гробу. Перед входом в крепость на площади расположился туристический рынок, на котором продается много сувенирной продукции, связанной с вампирской тематикой.

Здесь каждый сможет приобрести себе маску вампира или другой атрибут кровопийцы. Самых бесстрашных туристов приглашают посетить Замок Дракулы в ночь Хэллоуина, когда на бал к королю вампиров слетается нечисть с окрестностей Брана.

Замок Дракулы в Румынии: как добраться

Путешественники со всего мира, приехав в Бухарест, обязательно интересуются, где находится Замок графа Дракулы в Румынии. Популярный туристический объект располагается в 30 км от города Брашова, возле местечка Бран.

От столичной станции Гара де Норд в северном направлении следует высокоскоростной поезд, который прибывает в Брашов через 2,5 часа. В Замок Дракулы из его центра можно добраться на автобусе, следующем в Бран или город Питешты.

Любители путешествовать на арендованном автомобиле отправляются из Бухареста по трассе DN1, а в Брашове сворачивают на дорогу DN73, ведущую прямо к крепости. Буквально в каждом отеле Брашова на ресепшене предлагается экскурсия в Замок Дракулы в Румынии.

Где находится замок графа Дракулы

Интересные факты о замке

  • Королева Мария, беззаветно любившая Бран, завещала оставить ему свое сердце. Оно действительно хранилось тут в специальной шкатулочке довольно продолжительное время.
  • Замок Дракулы считается самым дорогим замком Европы и занимает третью позицию в перечне самых дорогостоящих средневековых имений планеты. По данным журнала Forbes 2014 года он оценивается в 140 млн. долларов или свыше 100 млн. евро.
  • Бран, замок Дракулы, стал приютом главного вампира только благодаря фантазии Б.Стокера, автора романа «Дракула».
Читайте также:  Обычаи черногории | черногория

Советы туристам

В направлении замка ведет дорожка, мощенная скользкими камнями, а к самим дверям – крутая лестница, поэтому отправляясь осматривать его, необходимо позаботится о соответствующей обуви.

Следует помнить о том, что на вершине скалы гораздо прохладнее, чем в долине, да и климат в горах значительно отличается от столичного. В путешествии к замку не помешает теплая одежда.

Во все дни недели посещение замка возможно с 9 часов, в понедельник – с полудня. С апреля по сентябрь замок открыт до 18 часов, в остальное время – до 16.

Стоимость входного билета для взрослых – 35 лей, или 7,6 евро, детского – 7 лей, примерно полтора евро. Посетителям преклонного возраста при наличии пенсионного удостоверения предоставляется скидка.

В замке разрешается бесплатная видео- и фотосъемка.

Несмотря на комментарии скептиков и отсутствие вампиров, замок графа Дракулы в Румынии заслуживает внимания туристов. Посетить его лучше в программе организованной экскурсии – меньше хлопот с транспортом и больше возможностей услышать от гида множество интересных историй и фактов, связанных с удивительным строением и его бывшими обитателями.

21.08.2018

Пожалуйста, оцените, была ли статья вам полезна!

Источник: http://turvopros.com/zamok-drakulyi-v-rumyinii/

Арагонский замок на Искье: прогулка по уникальному городу

Арагонский замок считается главной достопримечательностью острова Искьи. До поездки на Искью я много раз видела замок на фото, и,  тем не менее, эффект от непосредственной встречи был сильный.<\p>

Первое впечатление

Фотографии совершенно не передают торжественного величия отдельно стоящей в море высокой скалы, на вершине которой разместились многочисленные строения, прямо-таки целый город.

Это, конечно, не Монт-Сен-Мишель, но нечто общее в них есть. Оба этих творения построены на скалистых островах, соединенных с берегом дамбой.

Монт-Сен-Мишель, безусловно, грандиозней, профиль его изыскан, весь он устремлен к небу – от подножия скалы до башни верхнего храма.

Арагонский замок выглядит  основательно и практично, попроще, тем не менее по моим ощущения, это  самая притягательная точка Искьи.

Итак, вы — на Искье, вы идете вдоль моря к замку. Сначала замок виднеется вдалеке:  то мелькнет среди зданий, то откроется полностью. Вы приближаетесь, подбираетесь все ближе, пока не оказываетесь перед дамбой, ведущей на остров.

Билет в замок стоит 10 евро. К билету прилагается описание со схемой. Есть описание и на русском языке (что для итальянских музеев пока большая редкость).

К счастью, вверх пешком идти не придется (хотя есть и такая возможность) — имеется лифт. Шахта лифта пробита внутри скалы.

История Арагонского замка

Пока мы поднимаемся на лифте, я вкратце расскажу историю замка.

Первая крепость на скалистом островке появилась еще во времена Великой Греции, в 5 в. до н.э. Римляне ее достраивали. Служила крепость верой и правдой много веков, защищая местных жителей  от варваров, вандалов, арабов, норманнов и прочего лихого люда.

В 1301-м году вулкан Эпомео показал свой крутой норов, Искью затрясло,  людей с большого острова как ветром сдуло: все они в один момент залезли на соседнюю скалушку с крепостью. Да так там и прижились.

Во времена испанского владычества Искью стали одолевать пираты.

Герцог Альфонсо д’Арагон в 1441 году укрепил стены, построил мост между островами, и с тех пор крепость стала называться «Арагонский замок».

К концу 16-го века на этой крошечной территории существовали 17 церквей, монастырь кларисс, семинария, епископство, стоял военный гарнизон. За стенами крепости нашли защиту и кров 1892 семьи.

К середине 18 века пираты поуспокоились, и жители потихоньку стали переселяться на большой остров. Некоторое время в крепости располагалась тюрьма, но теперь это исключительно музейный объект.

Прогулка по замку

Лифт доставляет нас наверх, и начинается увлекательное путешествие по Арагонскому замку.

Сначала мы поднимаемся на террасу Непорочной девы Марии.

Церковь Непорочной Девы Марии

Церковь Непорочной Девы Марии кажется непомерно большой для такого малого пространства, ей явно здесь тесно. Настоятельница монастыря кларисс взялась за непосильную задачу — увенчать остров грандиозным храмом. В результате огромная церковь оказалась недостроенной.

Церковь Непорочной Девы Марии с террасы кафе

Внутри церкви — пустые стены, украшенные современными инсталляциями.

Значительно привлекательней мне показался дворик за церковью с многочисленными арками и цветами бугенвиллеи.

После славного этого дворика мы попадаем в жутковатое замкнутое пространство, обозначенное на схеме как кладбище монахинь-кларисс.

Эта череда маленьких камер. Некоторые из них пусты

В некоторых установлены вот такие стульчаки

Оказывается, мертвых монахинь помещали на эти стулья. Выделения разлагающихся тел стекали вниз. Телы иссыхали. Сухие тела складывали в общую могилу. Этот страшный обряд был призван воспитывать у монахинь силу духа  и презрение к смерти. Они должны были являться в эти ужасные камеры и подолгу молиться среди гниющих тел недавних своих подруг, демонстрируя спокойное отношение к миру тлена.

С радостью покинув эти застенки, мы выходим на верхнюю террасу Монастыря Санта-Мария делла Консолацьоне.

Вид на дамбу и Искью

Опять спускаемся на нижнюю террасу. Там довольно милый скверик и панорамное кафе

Цены в кафе ровно такие же, как в городе. Почему-то у нас, стоит зайти в театр, музей или, не дай бог, в парк/зоопарк, цены взлетают в разы (может, это только в Москве?). В Европе, как правило, такой разницы нет.

Далее начинаются внутренние комнаты замка, которые на данный момент заполнены произведениями современных художников.

Есть зал мраморов и камней, где хаотично сложены могильные плиты, остатки колонн и прочие изделия из камня.

Из многих комнат есть выход на террасы, с которых открываются замечательные виды

С одной стороны — широкий простор, с другой — нагромождение разнообразных строений. Стены, перегородки, пристройки… Лепились, как могли. Представьте только — почти 2 тыс. дворов на маленьком островке!

Колодец

Выходим на очередную террасу

Вдали виднеется Капри

Приближаем Капри:

На другой стороне горы

Дорожка уводит на другую сторону горы.

Это кубическое сооружение — церковь Святого Петра

По серпантину поднимаемся к винокурням и погребам

За винокурнями следует резкий подъем

и мы оказываемся во внутреннем дворике тюрьмы. Рядом с тюрьмой — церковь.

Тропинка забирает все выше и выше, и вот мы входим на террасу Оливковых деревьев — на очередную смотровую площадку, которая обращена в сторону Прочиды и Неаполя.

Вид на Неаполь — Поццуоли

Прочида — Везувий

Под террасой на краю утеса примостилась маленькая церквушка — Санта-Мадонна делле Грацие.

С другой стороны террасы видно Искью-Порто

К подножию верхнего замка

Еще один подъем — и мы выходим к кафе «Il Terrazzo».

Вид от кафе

Собственно, выше кафе прохода нет, но поскольку никого из обслуги не было, я прошла через кафе и поднялась до стен самого замка.

Вот здесь и жили владельцы замка, в том числе поэтесса и друг Микеланджело Виттория Колонна (о ней я писала в предыдущем рассказе).

Спуск

Дальше оставался только путь вниз.

Спускаемся к церкви Санта-Мария делле Грацие (той самой, что видели сверху).

Церковь была построена общиной местных рыбаков.

Идем по симпатичной дорожке, которая называется Тропа Солнца:

Тропа Солнца приводит нас к церкви Мадонны Спасения. Ее построили в 12 веке и сначала посвятили Святому Николаю. Но во время извержения вулкана Эпомео в 1301 году церковь освятили в честь Девы Марии и молились, чтобы Мария спасла их от гибели.

На иконе Богоматерь протягивает руки, словно пытаясь остановить поток лавы.

Рядом с церковью — строения борго Сан-Никола («борго» — маленькое поселение, городок).

Опять идем по тропе

и выходим к руинам кафедрального собора дель Ассунта

Собор был построен взамен разрушенного во время землетрясения 1301 года кафедрального собора, который находился в Искье.

27 декабря 1509 года в этом соборе венчались Виттория Колонна и тогдашний владелец Искьи маркиз Ферранте д’Авалос.

В 1809 году англичане обстреливали замок. При обстреле пострадали многие здания Арагонского замка, в том числе кафедральный собор.

Мы вернулись к началу маршруту. Можно спуститься на лифте, но значительно интересней продолжить путь по вырубленной в скале галерее. Галерея поражает своей высотой и протяженностью. Грандиозное сооружение!

И уже в самом низу мы выходим на свет божий и смотрим на замок, по которому еще недавно гуляли.

Впереди — дамба, по которой мы возвращаемся на «большой» остров Искья.

Последний взгляд на Арагонский замок

Разумеется, наша фотопрогулка дает только приблизительное  представление об Арагонском замке и не в состоянии вместить многочисленные ракурсы, обзорные точки, детали. В реальности я ходила по скале часа три, и каждую минуту рука непроизвольно тянулась к фотоаппарату.

Так что, если судьба занесет вас на Искью, включите Арагонский замок в свою программу.

Путешествие по Кампании (май 2016) — оглавление
Чтобы не пропустить ничего интересного, вы можете оформить е-мейл подписку. Тогда вы будете получать сообщения о появлении новых рассказов. ПОДПИСАТЬСЯ

Источник: https://putevye-istorii.ru/aragonskij-zamok/

Замок Колосси (Kolossi – Κολόσσι)

Знаете с чем ассоциируется на Кипре средневековый замок Колосси? − с рыцарями, сахаром и командарией. Архитектурой снаружи замок может и не блещет, но “внушаить!” − как говаривал Хрюн Моржов.

Но обо всём по порядку − для начала просто посмотрим на замок.

А теперь немного истории.

Замок Колосси был построен в 1210 году королём Кипра Гуго I (Hugues I de Lusignan). Но первоначально замок не был таким внушительным сооружением, которое мы можем наблюдать сегодня. Своё название он получил от имени владельца этих земель Гаринуса де Колосса.

В те времена лузиньяне привлекали для защиты острова рыцарские ордена, щедро награждая их при этом. Недолгое время здесь заправляли тамплиеры, но потом земли и замок Колосси были переданы рыцарям Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, или как их ещё называют − госпитальерам.

Впоследствии в замке находилась главная резиденция командора − La Grande Commanderie. И в настоящее время этот регион Кипра так и называется − Командария (Κουμανδαρία). В 1454 году замок был полностью перестроен, и сегодня в этом виде он предстаёт нашему взору.

Высота стен замка составляет 22 метра при толщине 2,5 метра.

Когда-то замок Колосси был окружён четырёхметровой стеной, вокруг которой стояли оборонительные башни. Массивное сооружение, в которое мы сейчас войдём, называется донжон − это главная башня замка.

Попасть сюда можно было лишь через второй этаж, поднявшись по каменной лестнице и пройдя по мосту. Раньше мост был разводным, чтобы не нагрянули незваные гости. Но теперь ничто и никто здесь не разводится, а вот “наоборот” бывает попадается.

Мы как раз застали фотосессию свадебной пары. А что, хороший антураж!

Второй этаж замка разделён на два помещения. В первом рядом с входом сохранилась фреска с изображением распятия Христа, Девы Марии и Святого Иоанна.

Во второй комнате присутствует большой камин, который по своим размерам и конструкции больше напоминает кухонную печь. Скорее всего, это помещение и служило кухней.

Спустившись по лестнице на первый этаж попадаем в кладовые замка. В двух комнатах из трёх можно обнаружить каменные резервуары для воды. Все комнаты соединяются между собой арочными проёмами.

Отсюда можно выйти во двор, чтобы осмотреть хозяйственные постройки замка, вернее то, что от них осталось.

После осмотра вернёмся снова в замок. Со второго на третий этаж можно попасть по винтовой лестнице общей сложностью в 70 ступенек. На нас она произвела большое впечатление. “Торопиться не надо” − так говорил товарищ Саахов в “Кавказской пленнице”. Вот и мы не будем торопиться при подъёме и спуске с неё.

Третий этаж замка разделён на две большие комнаты. Считается, что в одной из них были личные покои Великого Командора (Grand Commander), а во второй находилась рыцарская гостиная. В каждой комнате есть камин.

Можно также заметить ряд отверстий в стенах, что говорит о том, что каждый этаж был разделён, при помощи деревянного пола, еще одним промежуточным этажом.

Высота, например, третьего этажа равна 7,5 метрам − не пропадать же таким потолкам понапрасну.

Нас ещё ждет самая верхушка замка − его крыша, куда можно подняться по всё той же винтовой лестнице. Крыша по периметру окружена защитным сооружением − бруствером с зубцами, в которых проделаны бойницы.

С южной стороны над стеной нависает эркер с бойницами-машикулями, служивший для защиты входа в замок. Правда попасть на него не удастся.

Нагулявшись по крыше замка, спустимся во двор и продолжим осмотр территории. На восточной стене мы найдём ещё одну интересную деталь. На уровне второго этажа расположена мраморная панель в виде креста, украшенная гербами.

Скажем пару слов о гербах.

В центральной части, на геральдическом щите, расположен объединенный герб кипрских Лузиньянов.

Он состоит из герба Иерусалимского королевства (большой и четыре малых красных креста на белом поле), собственно герба франкского рода Лузиньянов (лев на полосатом поле), герба Кипрского королевства (красный лев на золотом поле), и, наконец, герба Армении (красный лев на серебряном поле).

Последний включен в объединенный герб по той причине, что с 1393 года король Кипра Яков I считался, хоть и формально, королем Иерусалима и Армении. Объединенный герб украшает корона, что подчеркивает его королевский статус.

Два других щита, расположенных справа и слева от центрального, являются гербами, принадлежащими Гроссмейстерам ордена Св. Иоанна Иерусалимского Жану де Ластик (Jean de Lastic, 1427-1454) и Жаку де Милле (Jaque de Milli, 1454-1461).

Это связано с тем, что госпитальеры не только охраняли на протяжении двух столетий остров и кипрских Лузиньянов, но и владели частью территории их королевства. На нижнем геральдическом щите изображен герб Великого Командора острова Кипр Луи де Маниак (Louis de Magnac), который, как отмечалось выше, реконструировал замок в 1454 г. (Источник: mir-zamkov.net)

Читайте также:  На острове луштица построят элитный комплекс | черногория

Окрестности замка Колосси. Вино Коммандария

Вокруг замка были большие земельные угодья, принадлежавшие Ордену, и рыцари, помимо своих рыцарских дел, занимались выращиванием винограда и сахарного тростника. Рядом с замком можно увидеть полуразрушенный корпус завода по переработке сахарного тростника и остатки водопровода, поставлявшего некогда воду на этот завод.

Из винограда, выращиваемого в этой местности, рыцари производили вино, весьма ценившееся в то время в Европе. Если быть точными, то подобное вино делали на Кипре задолго до рыцарей, от которых ему досталось только современное название − Коммандария (Commandaria – Κουμανδαρία).

Вино производится из определённых сортов винограда по уникальной технологии и является главным алкогольным брендом Кипра. На одном из сайтов мы нашли “рецепт” изготовления коммандарии. Поделимся им.

Недалеко от замка можно обнаружить огромное дерево породы Tipuana tipu, известное также под названием розовое дерево (Rosewood). Его привезли в своё время из Аргентины, и вот уже двести лет как оно красуется рядом с замком.

Когда вы нагуляетесь по территории замка, не спешите уезжать отсюда. Совсем рядом, чуть на север от замка, находится старая церквушка, которую тоже советуем посетить, раз уж сюда приехали. Кстати Колосси − это название не только замка, но и деревни, на окраине которой он располагается.

Церковь святого Евстафия

Церковь св. Евстафия (Agios Efstathios Church) была построена в XII веке и частично перестроена в XV веке. Вот как она сейчас выглядит снаружи.

Скорее всего, рыцари замка и были главными прихожанами этой церкви. Её внутреннее помещение имеет в основании квадрат со стороной 9,6 метра. Оно разделено на три части сводчатыми арками.

В церкви частично сохранились старинные фрески, датируемые XV веком. Довольно хорошо сохранилась большая фреска с изображением святого Евстафия. Он восседает на лошади, держа щит в левой руке и копьё в правой.

Два раза в год здесь проводятся массовые литургии: в пасхальный понедельник и 20 сентября в день празднования святого Евстафия.

Фотоальбом

Более полный фотоотчёт о посещении мест, о которых мы рассказали, вы найдёте в нашем фотоальбоме.

Посмотреть фотоальбом

Как добраться

Как добраться до замка подробно изложено в описании маршрута Лимасол-Пафос. Только добавим, что лимасольцы могут за 1,5 евро доехать до замка Колосси на рейсовом автобусе номер 17, который подвозит прямо к его стенам.

Время работы: ежедневно: 08:00 – 17:00 (ноябрь − март), 08:00 – 18:00 (апрель − май, сентябрь − октябрь), 08:00 – 19:30 (июнь − август)
Телефон: +357 25934907
Входная плата: 2,50 €

Замок Колосси на карте Кипра. GPS координаты замка

34.664900 32.934600 − стоянка у замка Колосси

Посмотреть карту

Посмотреть карту

Помощь в составлении маршрутов от cyprusiana.ru ПОМОЩЬ САЙТУ cyprusiana.ru

Источник: http://cyprusiana.ru/index.php/towns-and-villages/castles/kolossi.html

Тракайский замок

Хотя во время первой поездки в Литву я не планировал посетить Вильнюс, но вот Тракайский замок, расположенный всего в 30 километрах от столицы, стоял у меня на первом месте в списке достопримечательностей. Одного взгляда на фотографии достаточно, чтобы прийти к выводу, что замок этот самый живописный во всей Прибалтике.

Хотя гиды и лукавят, называя его единственной островной крепостью в Европе (а как же Орешек в Шлиссельбурге под Питером?), но краснокирпичный замок посреди озера смотрится исключительно эффектно. Кроме того, чтобы прочувствовать уникальность этого места, предлагаю небольшую историческую справку.

История Тракайского замка

Если территории Эстонии и Латвии в Средние века были базой для ливонских рыцарей и немецких купцов, то Литва в это время была реальной политической силой. Великое Княжество Литовское заставило считаться с собой и крестоносцев, и поляков, и татар, и русских.

Тракай, который в то время назывался Троки, был столицей Трокского княжества, которым во второй половине XIV века правил сын знаменитого князя Гедимина Кейстут, а после убийства последнего в 1382 году, земли перешли к его наследнику Витовту.

В 1375 году князь переносит столицу в то место, где сейчас находится город Тракай, после чего там возводится сначала полуостровной замок, а уже после смерти Кейстута Витовт решает построить островную крепость, которую делает своей резиденцией.

При этом титул Великого Князя после смерти Гедимина в 1341 году в результате междоусобных войн поначалу закрепился за братом Кейстута Ольгердом и его потомками.

Так было до 1386 года, когда сын Ольгерда Ягайло вступил в брак с польской принцессой Ядвигой и, сев на трон в Кракове, передал управление Литвой сначала своему брату Скиргайло, а в 1392 году, опять же в результате междоусобных конфликтов право на великое княжение перешло к Витовту – тому самому сыну Кейстута.

Так, хотя столицей княжества по-прежнему был Вильно (нынешний Вильнюс), островной тракайский замок стал великокняжеской резиденцией, которую Витовт особенно любил и где умер в 1430 году.

При этом после Грюнвальдской битвы 1410 года, завершившейся полным разгромом Тевтонского ордена, Литве перестали угрожать крестоносцы, а брак единственной дочери Витовта Софьи с московским князем Василием I (сын Дмитрия Донского) значительно улучшил отношения с русскими. В итоге именно на первую половину XV века пришелся расцвет замка, ставшего одним из символов Литвы.

Уже позже, во времена Речи Посполитой, в трокской крепости была тюрьма, а в 1655-1660 годах, во время русско-польской войны, казакам удалось то, чего не добились крестоносцы, удалось казакам, которые захватили Троки и разрушили крепость.

В XVIII веке Северная война отодвинула границы молодой Российской Империи далеко на запад, и о крепости в Тракае забыли почти на два столетия. В итоге в конце XIX века более-менее сохранился кирпичный остов дворца-донжона, а от стен и башен остались лишь жалкие фундаменты.

В 1901 первую попытку реставрации предпринял археолог В. Шукевич, частично восстановивший одну из башен. В первой половине XX века предпринимались неоднократные попытки вернуть замку прежний облик, но с началом Второй Мировой властям уже было не до восстановления культурного наследия.

И только в относительно мирный советский период, в 1951-1987 годах, замок в буквальном смысле восстал из пепла, приняв тот внешний облик, который мы можем видеть сейчас. Таким образом, Тракайская крепость стала одной из главных туристических достопримечательностей Прибалтики еще до распада СССР.

Тракайский замок сегодня

Как уже было сказано выше, замок располагается на острове.

Для того чтобы попасть туда пешком, устроены специальные мостики. Их два, поскольку путь в замок проходит через небольшой «промежуточный» островок. На нем вы не найдете ничего интересного, кроме деревянной скульптуры князя Витовта, установленной там в 1994 году, как явствует из надписи на ней. Само изваяние напоминает идола, и рядом с ним можно устроить небольшую фотосессию.

Что касается самого замка, то он состоит из двух частей.

Первое, что мы видим, попав на остров, на котором и находится крепость, – мощные стены и башни, за которыми находится внутренний двор.

Когда я стал обходить вокруг замка, то увидел, что внешняя крепость соединена мостом с укрепленным донжоном, который фактически вынесен за пределы стен.

Этот дворец-крепость и являлся в свое время резиденцией князя, тогда как во внешней крепости располагалась основная часть гарнизона.

Донжон также имеет небольшой внутренний двор и узкие окна-бойницы, так что производит впечатление вполне самодостаточного укрепления.

Вход в замок осуществляется через главные ворота внешней крепости.

Как добраться до Тракайского замка

Замок расположен примерно в 2,5-3 километрах от автобусной остановки и от тракайского железнодорожного вокзала. При этом автобусов, идущих непосредственно к замку, нет.

Добираться до крепости я рекомендую пешком. На самом деле в Тракае есть и другие достопримечательности, так что ваша прогулка не будет скучной. Искать такси я, честно говоря, смысла не вижу.

О том, как добраться до Тракая, смотрите здесь.

Кроме того, если вы остановились в Вильнюсе, то оттуда в замок регулярно отправляются автобусные экскурсии с русскоязычным сопровождением. Подробную информацию смотрите здесь.

Собственного паркинга у замка нет, но если вы приехали на своей машине, вы можете оставить ее метрах в 20 от мостика, по которому и проходит путь в островную крепость. Уличные парковки в Тракае платные. Цены смотрите здесь.

Режим работы Тракайского замка

Замок открыт для посещения

  • с мая по сентябрь – ежедневно с 10.00 до 19.00,
  • с ноября по февраль – со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00,
  • в октябре, марте и апреле – со вторника по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Стоимость билета, дающего право на посещение всех экспозиций, составляет

  • 6 EUR – для взрослых,
  • 3 EUR – для школьников, студентов и пенсионеров.

Часовая экскурсия на русском обошлась мне в 15 EUR – эта сумма платится не за человека, а за всю мини-группу.

Фотосъемка в замке платная – 1,5 EUR, и некоторые смотрительницы интересуются, есть ли у вас право снимать экспонаты.

Экспозиция Тракайского замка

Замковый музей расположен как во дворце-донжоне, так и во внутренних помещениях внешней крепости, примыкающих к стене. Надо сказать, что размер экспозиции поистине огромный, так что после часовой экскурсии с гидом я даже слегка устал от избытка новой информации.

В донжоне, который и являлся княжеской резиденцией, экспозиция носит во многом атмосферный характер.

Масштабное полотно посвящено смерти князя Витовта, который, несмотря на принятие христианства под именем Александр, так и не дождался короны из Рима.

Отдельный зал посвящен упомянутой Грюнвальдской битве, где размещена копия картины краковского художника Яна Матейко, на которой изображена кульминация сражения, когда был убит магистр Тевтонского ордена. Вообще же на полотне запечатлены многие исторические личности, включая упомянутого магистра, польского короля Ягайло и самого Витовта.

Кроме того, в зале представлены рыцарские доспехи и одна из первых мортир. Дело в том, что у рыцарей на момент сражения уже было простейшее огнестрельное оружие. В подвале, где располагалась казна, сейчас выставлены древние клады литовских и не только монет. Тронный зал донжона, в обычное время открытый для посетителей, часто используется и для публичных мероприятий.

Помимо прочих экспонатов, выставленных в залах донжона, мне запомнились те, которые повествуют о реставрации замка. Есть там макет крепости, какой она была в начале XX века после частичного восстановления одной из башен.

Кроме того, я немало удивился, увидев, сколько разных форм кирпичей использовалось при возведении замка.

Поначалу я не задумывался, а ведь готические сводчатые потолки, которые имеют место в большинстве залов замка, невозможно построить, используя одни лишь привычные прямоугольные детали.

Также отмечу несколько интерактивных стендов и аттракцион, который ориентирован больше на юных посетителей замка. Суть последнего в том, что с помощью проектора на полу одного из залов «выложены» виртуальные булыжники. Если наступить на такой «камень», он «проваливается» вниз, «открывая» часть «клада».

Кроме того, посещение замка-донжона – это еще и возможность вдоволь полазать по узким средневековым лестницам и переходом, которую я считаю самостоятельным аттракционом.

Как правило, часовая экскурсия охватываем именно эту часть экспозиции. Однако с выставочными залами внешней крепости без проблем можно ознакомиться самостоятельно, поскольку, помимо литовского и английского, все описания даны и на русском. Среди представленных коллекций мне запомнились охотничьи трофеи, курительные трубки, печати и изделия из слоновой кости.

Трубки, кстати, выполнены не из слоновой кости, а из так называемой морской пенки – минерала, который добывается со дна моря и обладает всеми необходимыми свойствами.

Инфраструктура вокруг Тракайского замка

Здесь у меня для вас две новости. Плохая состоит в том, что непосредственно на острове, помимо собственно замка, есть только бесплатный туалет для посетителей да небольшой сувенирный магазин.

Что касается хорошей новости, то на большой земле, рядом с местом, откуда отходит мостик к промежуточному острову, можно найти все необходимое.

Тут и кафе, и сувенирные лавки, и гостиница Apvalaus Stalo Klubas, где я забронировал двухместный номер по цене 70 EUR за ночь – недешево, прямо скажем, но виды на крепость и роскошный завтрак того стоят.

Если для вас эта сумма слишком высока, не стоит отчаиваться, поскольку букинг предлагает еще порядка 30-40 вариантов размещения в Тракае.

В период с мая по сентябрь, когда в замок происходит основной наплыв туристов, здесь же на набережной можно организовать водную прогулку вокруг замка. Стоимость подобного аттракциона начинается от 6 – 7 EUR, а более подробную информацию узнавайте на месте. При этом в марте, когда я и посещал замок, хотя температура воздуха и была выше нуля, но озеро еще было покрыто толстой коркой льда.

Из ресторанов отмечу тот, что находится при вышеупомянутом отеле, а также бар, название которого я не запомнил. Заведение располагается прямо напротив гостиницы, на другой стороне улицы Karaimu. Средний чек на двоих с алкоголем в этих заведениях составит порядка 30 EUR.

О специальных мероприятиях, которые проводятся в замке и не только, вы можете прочесть здесь.

Заключение

Хоть я и не объездил пока всю Литву, но что-то мне подсказывает, что Тракайский замок – самая живописная и яркая из рукотворных достопримечательностей этого небольшого государства.

По состоянию, объему экспозиции и уровню туристической инфраструктуры крепость ничуть не уступает аналогичным объектам в Чехии, Германии и Франции.

Если вы планируете посетить Литву впервые, обязательно включите замок в свой маршрут.

Источник: http://travelask.ru/lithuania/trakai/trakayskiy-zamok

Ссылка на основную публикацию